Veloufa.ru

7 лет назад
ВелоУфимская пятерка в Крымской тройке

Новоалексеевка – Геническ – Счастливцево – Стрелковое – Арабатская стрелка – Каменское – Семисотка – Батальное – Приморский – Береговое – Феодосия – Насыпное – Подгороное – Коктебель – Щебетовка – Солнечная долина – Богатовка – Миндальное – мыс Меганом – Судак – Веселое – Морское – Громовка – пер. Нижний Шелен – Поворотное – пер. Нижний Шелен – Поворотное – Красная Слобода – Черемисовка – Богатое – Лечебное – Мичуринское – Белогорск – Криничное – Головановка – Пчелиное – Караби-Яйла – тс Метеостанция Караби – тс Восточный Суат – хр. Таш-Хабах – Тырке-Яйла – Демерджи-Яйла – тс Джурла – тс Демерджи – Долина приведений – Лучистое – Алушта – Никитский ботанический сад – Ялта – Виноградное – вдп. Учан-Суу – пер. Ай-Петри – станция Ай-Петри – Ай-Петринская яйла – тс Буковая – тс Каньон – Большой Крымский Каньон – Соколиное – Аромат – Солнечноселье – пер. Высокий – Высокое – ур. Охотничье – Синапное – Верхоречье – Кудрино – Предущельное – Бахчисарай – Чуфут-Кале – Бахчисарай – Железнодорожное – Танковое – Красный мак – Эски-Кармен – Терновка – Черноречье – Балаклава – Севастополь

26/04/2010 День первый, велосипедный

Солнечный Крым встретил нас адским дубаком. Не знаю, что случилось на гостеприимной украинской земле, но возникло ощущение, что топить в вагоне перестали. Одновременно, начиная с границы начало ощутимо потряхивать. Правда, уже на обратном пути вылезла четкая зависимость – на путях УЗ (национальный ЖД оператор) потряхивает непрерывно и понемногу, а на путях РЖД – изредка, но зато от души, с русским размахом.

Вообще, 141/142 поезд, которым мы ехали, проезжает кучу интересных мест. В частности это плотина Саратовской ГЭС, по которой поезд едет две минуты; огромное на вид Цимлянское водохранилище, другой берег которого еле виден на горизонте, и, разумеется, статуя «Родина-мать» в Волгограде. Из-за своих грандиозных размеров она даже из поездов видна в течении нескольких минут, причем далеко не в виде силуэта где-то вдалеке.

Поезд немного опаздывает, мы нервничаем, от нас заражается и проводница. Шутка ли – из вверенного ей вагона за время двухминутной стоянки должны выгрузиться четверо велосипедистов с рюкзаками. А машинист может и попробовать сократить стоянку, чтобы нагнать расписание. Она вместе с проводницей следующего вагона готовит красный флажок, мы же – напрочь закупориваем своими велосипедами тамбур, чтобы быть готовыми вылезти очень быстро. Женщина, также выходящая в Новоалексеевке, смотрит на наши приготовления и решает не рисковать жизнью и выходить через соседний вагон, где едет только Марат.

В итоге, выгрузка напомнила забег муравьев с кусками сахара – быстро, шустро и непонятно что происходит. Мы во всяком случае удивились, что багаж быстро кончился. Собираем велосипеды, фотографируемся у вокзала и трогаемся.

После выезда с вокзала в Новоалексеевке, сворачиваем налево. До Геническа примерно десять километров. Дорога представляет из себя асфальт без рельефа, с неприятным встречным ветром. Непосредственно в Геническе пропустить поворот на Арабатскую стрелку трудно, имеются указатели. Ветер на редкость неприятный – равномерный слева-спереди. Не то, чтобы всерьез тормозит, но очень утомляет. А уж попутный трафик, особенно крупногабаритный – сначала отбрасывает порывом ветра на обочину, потом пытается утянуть за собой, потом действие воздушного экрана кончается – и снова порывом ветра пытается отбросить на обочину. Особенно обидно было, когда переехали через ж/д пути, и справа от нас оказалась ветрозащитная лесополоса. Это выглядело форменным издевательством. Еще и асфальт разбитый.

Доехали до Геническа. Там надо было поменять деньги, частично закупиться продуктами на те два дня, которые мы планировали провести на Арабатской стрелке, и, заодно, обзавестись местными сим-картами. Сам Геническ достаточно крупен для того, чтобы это можно было проделать без каких-либо проблем, правда, мы напоролись на день выдачи пенсий, поэтому в отделении банка пришлось ощутимо постоять. Цены в гривнах на бензоколонке вызывают ассоциации с «приветом из девяностых», литр девяносто пятого за семь рублей… а потом понимаешь, что это гривны, и пугаешься. Горючка реально дороже, чем у нас.

В той же Новоалексеевке и Геническе нас поразило количество велосипедистов на аппаратах типа «Украины» и «Урала». Вообще, в Крыму безумно популярны (как минимум, в сравнении с нашей республикой) недорогие транспортные средства, не требующие регистрации – в основном, велосипеды и китайские скутеры. Правда, чисто велосипедные города мы зацепляли мельком – это в том же Геническе рельефа почти нет, а вот в горной части преобладают скутера, хотя и ашанбайки встречаются.

Выезжаем на Арабатскую стрелку, на велокомпе 20,02. Сразу же возникает ассоциация, что с железной дороги мы никуда и не съезжали – дорога из бетонных плит с разбитыми стыками, выдающая вполне железнодорожный стук колес и потряхивание. С левой стороны Азовское море, с правой – залив Сиваш. Правда, они не синие, а скорее свинцовые, видимо, отмели просвечивают. Правда к эстетическим чувствам примешивались гораздо менее приятные обонятельные, ибо Сиваш благоухающим не назовешь.

Проезжаем через пару мостов через пролив Тонкий, течение внизу неслабое. Этим пользуются местные жители. Издалека показалось, что это сборище стритрейсеров (на скутерах, с поправкой на местную экзотику). Вблизи обнаружилось, что это огромное место рыбалки – десятки человек на мосту меньше ста метров длиной. Оружие лова – сети на рамах, которые забрасываются прямо с моста.

Ощущается, что климат тут сильно теплее нашего. На деревьях уже вовсю распустились почки, а если смотреть на траву – по башкирским меркам уже лето в полный рост. На перекус встаем у Сиваша. Сразу же обнаружилось, что козинаки на Украине делать не умеют, но деньги как за экзотическое восточное лакомство дерут астрономические по нашим меркам.

Дальше начинаются более-менее обжитые места – поселки Генгорка и Счастливцево. Генгорка, судя по всему, единственный курортный поселок на Арабатской стрелке, несколько непрерывных километров санаториев и баз отдыха. Куча магазинов, однако, судя по ценам на заправке, стоить там все будет ощутимо дороже чем в Гениченске. Счастливцево – обычный дачный поселок, в котором, по ощущениям, с советских времен ничего особо не изменилось. Из архитектурных достопримечательностей, пожалуй, только водонапорные башни, которые стоят у каждого сколь-нибудь крупного строения. На территории одного санатория их было штук пять. Внешний вид зависит от фантазии хозяев – от классических «цилиндра-с-конусом» до миниатюрных летающих тарелок.

Бетонка продолжалась дальше. Мимо промелькнул указатель о том, что мы проезжаем мимо особо важных и охраняемых болот Сиваша, являющихся местом обитания болотных птиц и отдыха – перелетных. Зрелище в целом очень удручающее – Азов не виден, а Сиваш представлен в основном запахом и зарослями камыша. Так что это больше напоминало Гримпенскую трясину, и казалось, что вот-вот завоет собака Баскервилей.

На отметке 54,14 выезжаем к последнему крупному поселку на стрелке, Стрелковому. Бетонка заканчивается прямо перед ним. В наличии имеются магазины, а вот родника, о котором упоминали отчеты прошлых годов, мы не застали – его в 2009 году своротила машина и восстанавливать не стали. Местный житель, поделившийся с нами водой из скважины, упомянул, что через несколько километров будет Газпромовская скважина, но мы с ней как-то разминулись. Есть еще хутор после страусиной фермы, но там вода ощутимо отдает сероводородом.

Продолжаем путь дальше. Дорога меняется от более-менее укатанного песка к рыхлому и обратно. В целом – вокруг степь, однообразно безумно, только впереди за Сивашом маячат горы, да деревья на горизонте на таком расстоянии, что видны только кроны в виде тоненьких палочек, напоминая штрих-код. Слышны голоса пернатых обитателей болот. Каждая мелочь вроде луж на дороге воспринимается с нездоровым энтузиазмом, побуждая к резкому ускорению и лавированию.

Арабатская стрелка

Около трех дня у хутора (отметка 63,37) встречаемся с туристами из Луганской области. Техника – непривычная для нас, классические дорожные велосипеды (один китаец, «Старт-шоссе» переделанный под прямой руль и Weller 80-х годов). Разговор зашел о методиках категорирования – Украина, как оказалось, приняла свою, ощутимо проще нашей. Зато с подтверждением заморачиваются сильнее. Впрочем, видимо сказывалось то, что они ехали четверку. Как они, даже с непрерывными занулениями высот, собирались набрать четверку по Крыму – мы до конца не поняли. Как и они, впрочем, не поняли, зачем, живя на Урале, ездить еще куда-то.

В шесть вечера встаем на мысу на небольшом озерце, ясно не родникового происхождения – вода слабосоленая. Ближе к вечеру ветер полностью стих, вода на озерце превратилась в зеркало. На той стороне Сиваша видны огни каких-то городков. Темнеет, кстати, в сравнении с Башкирией очень рано.

Итог за день – 83,06. Общая дистанция – 77 километров (выставлена с учетом дороги до вокзала в Уфе).

 

27/04/2010, день второй, велосипедный

Второй день оказался ощутимо менее событийным, чем первый, поэтому и рассказ о нем будет короче. Не в последнюю очередь из-за того, что Арабатская стрелка продолжала разочаровывать однообразием. Рыхлых длинных участков больше не было – дорога примерно равномерно укатана и украшена мелкими холмиками. Шаг и высота, похоже, связаны с частотой резонанса подвески средней легковушки… Но больше всего это напоминает шпалы из песка. Опять некуда деваться от железнодорожной тематики.

Так продолжается несколько часов. Относительно ровный участок – начало тряски – поиск глазами параллельной ровной дороги – перемещение на него и все по новой. Держимся по совету местного жителя ближе к Сивашу, дорога, проходящая около Азова – чисто песчаная, и к тому же не защищена от ветра. Дороги дальше к Сивашу прикрыты естественным «валом», так что на ней относительно безветренно.

Сама стрелка – похоже, сплошной ракушечник, если судить по пляжу. Как раз после пляжа мужской половине участников пришлось нагонять женскую – когда Руслан, Марат и Паша свернули к морю, девчонки решили, что это вчерашние украинцы и проехали мимо. Во время другой долгой стоянки (перекус в одной из немногих точек, в которых одновреме.нно виден и Сиваш и Азов) мимо проезжает еще одна группа велотуристов, числом в пять человек.

Но даже самые занудные вещи имеют свойство заканчиваться. Во всяком случае, когда навстречу начало попадаться все больше машин – стало понятно, что стрелка скоро закончится. Что люди в таком количестве тут делали – мы, честно говоря, не поняли, но плотность народа на берегу была весьма приличной.

Грунтовая дорога заканчивается в Соляном, на отметке 50,39. Село небольшое, есть магазин (когда мы там были – вывески не было), а вот колодца там отродясь не было. Там же нагоняем группу, которую видели днем – оказались харьковчане, уже на вполне современных горниках. Начинается грейдер – но что-то он тоже качеством не впечатлят, надолбы почему-то никуда не делись, но добавилась еще и пыль. Хорошо еще ветер сдувал ее с дороги достаточно быстро, и через шлейф от машины можно было проскочить, не наглотавшись пыли.

На отметке 61,13 первая крупная достопримечательность на маршруте – Арабатская крепость. По сути, от нее практически ничего не осталось, только фундамент внешних стен, вровень засыпанный землей, и ощутимо оплывший ров. Хоть крепость и была небольшой – даже такие остатки внушают уважение и выглядят любопытными. Обедаем бомж пакетами, оставшимися с поезда. После обеда решили поискать бывшие подвалы, которые по слухам тут сохранились. Все достают налобники (у большинства Petzl, Паша достал своего китайца с подсевшими батарейками, сравнил – и больше до конца похода не доставал). К сожалению, ничего интересного найти не удалось – только небольшой подвальчик в одну комнату. На катакомбы это явно не тянуло.

Арабатская крепость

После крепости начались обжитые всерьез места. На отметке 66,80 – выезжаем на асфальт, хоть и разбитый – но после дороги на Арабатке кажется почти хайвеем. Серьезного рельефа по дороге нет, из мешающих факторов – только ветер. В селе Семисотка повстречался абориген, предлагающий услуги проводника до Феодосии по каким-то своим дорогам, однако предлагаемая перспектива ехать в обход под вечер почему-то не впечатлила. Да и обещанный им перевал «главного кавказского хребта» выглядел несколько анекдотично – примерно как подьем к Госцирку в Уфе.

Попутно пообщались с чудесным явлением под названием «Магистраль украинского образца» – радикально узкая, почти что в одну полосу в каждую сторону, да еще и с убогой обочиной. Ехать страшновато, да и замусорено – Паша именно тут открыл счет проколам в этом походе, поймав какую-то крошечную проволочку.

Пролетаем насквозь поселок Приморский, и понимаем, что с планами на ночевку происходит что-то неприятное. Этот Приморский лихо разрастается, и с Феодосией практически сомкнулся, так что найти место для стоянки проблематично. У Руслана на навигаторе обозначен некий объект гидрографии – как оказалось, колхозный пруд (или озеро) Тракторный. У него и встаем, причем случайно обнаруживаем около него местных хозяев, и спокойно с ними договариваемся. Правда, у них серьезные планы на благоустройство этого водоема, и можно ли эту стоянку будет использовать дальше – вопрос интересный. Питьевую воду приходится набирать из крана на кладбище.

Душевно сидим вечером. На пруду распелись лягушки, с другой стороны светится огнями ночная Феодосия. Наслаждаемся этим видом, пока Руслан варит плов (блюдо даже в походных условиях вкусное, но уж больно газозатратное), едим и вырубаемся. Ночью мерзнем, майский Крым совсем не похож на «юга», да и рядом с озером влажно и весьма прохладно.

Итог за день 104,19 км, общее 183,19.

 

28/04/2010. День третий, велосипедный

На следующий день выехали довольно поздно, в 9:20. Пока собирались, изрядно промерзли – с озера тянуло холодным и влажным воздухом.

Пробираемся по бетонке к трассе. В очередной раз мельком подивились тому, что дома – вполне привычной архитектуры, но даже в частном секторе днем с огнем не сыщешь деревянных домов, сплошь каменные. По большей части – беленые, местный кирпич (обычно ноздреватый, характерного желтого цвета) виден в основном на строящихся домах. Еще интересным было поведение собак, чем район более «украинский» и чем меньше туристов – тем больше в собаках чувства собственного достоинства. По пустякам не брешут, в общем.

Подгоняемые попутным ветром (неожиданный подарок погоды), мы поехали вдоль берега. Тут срастание Феодосии и Приморского можно было наблюдать, так сказать, в реальном времени – вдоль трассы активно строились всяческие места отдыха. Видимо, готовились к сезону. Такими темпами, через пару лет их граница станет вообще виртуальной.

В саму Феодосию мы не заезжали, свернув на Симферополь. Почти сразу начинается сравнительно легкий рельеф – пока еще сравнительно привычный, с небольшим уклоном и без серпантинов. После двух дней почти всегда по горизонтали непривычно, но все равно – заезжается бодро.

Без десяти двенадцать, проехав 30,68 километров, останавливаемся в Коктебеле на перекус. Для пущего эстетизма – доехали до городского пляжа, и устроились там. Сам пляж – типичное для Южного берега Крыма зрелище, пять метров мелкой гальки в ширину. Совершенно не понятно, как отдельные люди ездят сюда чисто «на море». ЮБК все-таки скорее хорош достопримечательностями и горными видами.

Коктебель

Пляж украшен роскошной старинной колоннадой, видимо из тех же времен, что и колонны на въезде в город (на которых висит новодельная кованная арка «Страна коньяков»). Кстати, по дороге впервые видели крымские виноградники. Зрелище специфическое – на зиму с них срубают вообще все ветки, оставляя только центральную «колоду». В результате, виноградник напоминает лес бетонных столбов к которым привязаны столбы деревянные. Психоделическое зрелище.

Сами жители Коктебеля видимо безумно гордятся тем, что в их городе жил Максимилиан Волошин. Указатель к его дому-музею был еще за пять километров до города, а с пляжа видна скала, в которой при должной фантазии можно разглядеть его профиль. Так что лучше перед посещением города хоть немного ознакомится с его творчеством – а то придется, как нам, с легким смущением чесать в затылке, пытаясь вспомнить, кто он вообще такой.

Набережная Коктебеля

После выезда из Коктебеля сходство с Уралом начало заканчиваться, а мы – начали понимать, почему у участка Коктебель-Морское вторая категория трудности.

Да, асфальт, но перевал довольно длинный, под 1/1 или велозакатывание. Удовольствие ниже среднего, зато вид сверху – выше всяких похвал. Правда, когда далеко внизу видишь кусок серпантина, который проехали с километр назад – чувства смешанные. Еще радует малый трафик – праздники еще не начались. На вершине нас нагнал программист из Москвы – тот еще лось, заломивший на этот же перевал на 2/1. Когда мы уезжали, он расстелил пенку на обочине, и удобно устроился дожидаться свою группу. Вполне может быть, что ждать ему оставалось долго.

Без пятнадцати три сворачиваем на Солнечную Долину (отметка 52,57). Теоретически, должно быть полегче, но практически – это форменное издевательство. Спуск, местами прерываемый резкими, но совершенно незаезжабельными торчками. У Паши на диктофонной записи про это место значилось «такое чувство, что в Крыму нет подъемов, только торчки» (правда, в чуть менее цензурной форме). Теоретически, у поворота на Солнечную Долину можно свернуть в сторону Судака, но там – тоже изрядные серпантины, и море не будет видно до самого Судака.

В четыре часа (отметка 63,47) встаем на обед на мыс Меганом. Вид – дух захватывает, но от первоначальных планов сходить на него отказались – с велами туда не залезть, и вообще, это минимум полчаса лазанья по скалам. Так что решили, что достаточно с нас вида в одну сторону, а не в обе.

Мыс Меганом

Конечная точка дневного перехода уже близко, поэтому настроение у всех благодушно-философское. Руслан погрузился в размышления о том, какой след оставил в Крыму Советский Союз (в плане грязи, развала и бардака) и как бы хорошо здесь было все благоустроить. Упирал он почему-то при этом в ремонт дорог в первую очередь.

Безумно ветрено. Крымский бог с помощью ветра уволок несколько кусочков колбасы, а затем и этикетку. Верхом наглости стала попытка уволочь Пашину кружку. На этом фоне родилась мысль, что жить круглый год в Крыму – в общем-то не настолько хорошо, как нам казалось.

Мыс Меганом

Дорога с Меганома до Судака – легкий спуск, местами прерываемый оврагами (в смысле, парами «резкий спуск с разгоном до пятидесяти за двести метров – торчок незаезжаемый»).

После въезда в Судак было легкое чувство, что мы попали в тот самый уездный город N, где встретились Воробьянинов и Бендер. Почему – непонятно, обычная окраина города, очень сонная, правда, одно похоронное бюро нам все-таки встретилось. Проехали по центральной пешеходной улице (или скорее улочке) Судака – тенистой, умеренно многолюдной, и умиротворенной… Чтобы выяснить, что сдающие жилье посредники за два дня до начала сезона почему-то не стоят толпами в шесть в вечера на общеизвестном пятачке у набережной.

Пришлось мотаться в поисках жилья. Искомое обнаружилось буквально под стенами крепости, за вполне вменяемые 50 гривен с носа. С телевизором (который мы даже один раз включили), холодильником (что гораздо важнее) и главное – с горячей водой. Так что ужинали пельменями (в походе – экзотичное ощущение). Хозяйка была милейшая, таким же был один из двух псов, которые сторожил нас и велы (второго, кавказца, они в целях безопасности гостей, не выпускали). Вообще, со зверьем в Крыму все замечательно – это на Урале вдоль трасс никого не заметишь, а тут и зайцы, и огромное количество ежей (один из которых почтил нас визитом, когда мы ужинали).

Пробег за день 79,30 км, общий – 260 км.

 

29/04/2010, день четвертый, велосипедный

С утра, как и планировали, не стартовали. Руслан отправился регистрироваться в КСС, Полина, Марат и Паша – в Генуэзскую крепость, а Аня – просто бродить по Судаку (в крепости она уже была).

Сама крепость находится в состоянии хорошо сохранившихся руин, и весьма интересна. Местами видны следы реконструкции и попыток как-то все упорядочить – в основном по части «оградить там, куда лазать не надо» и навесить поясняющие таблички. Таблички, кстати, вполне полезные и информативные.

После того как прошлись к морю вдоль нижней крепостной стены, Полину с Маратом начало активно тянуть наверх. Паша плелся за ними, недовольно бурча под нос, до того момента, когда не начался подьем по камням и у него прорезалась активная неприязнь к высоте. Тут он начал ругаться в голос и передвигаться, придерживаясь за камешки и стены. В итоге – перебрались на внутреннюю стену у донжона, чтобы обнаружить там ограду (предусмотрительно сделанную доступной для перелезания), замок, прейскурант на посещение верхней части крепости и табличку «По скалам и стенам не лазать, опасно для жизни». Там же закупили первые сувениры.

После регистрации в КСС и получения телефона для связи, выезжаем. До Веселого перевал умеренной сложности, зато в Веселом перед нами предстало нечто, моментально окрещенное «грустным перевалом». Впрочем, как оказалось, все было не настолько страшно – уклон только казался безумным а реально был просто трудным. Закатывать почти не пришлось. А с той стороны был весьма быстрый спуск, завершающийся шпилькой (к которой без тормозов можно было подлететь на всех семидесяти) и последующим вторым подъемом.

После этого спуска выезжаем к Морскому (отметка 22,50), которое показалось достаточно небольшим. Долина, в которой оно стоит, сильно вытянута, так что к морю выходит совсем коротенький кусок. Ну и обычный для ЮБК «городской пляж» в виде десяти метров гальки.

Перекусили и поехали в Громовку. Правда, далеко отъехать не удалось – у Руслана натурально взорвалось заднее колесо, ушло пять спиц разом. Из вежливости не будем упоминать, кто его спицевал – пускай останется секретом Полишинеля. Хорошо еще, что у Полины оказались спицы той же длины.

В Громовке (отметка 29,80) можно закупиться перед перевалом. В наличии вполне приличный магазин. Также в наличии отличный родник прямо в деревне, так что никаких проблем с водой нет. Перед Громовкой весьма неприятный подъем – почти незаметный, но велосипеды «не едут». Физически никаких проблем, но психологически очень неприятно. Кстати, сами местные предпочитают называть деревню не украинским названием Громовка, а турецким Шелен.

Из Громовки едем дальше, на Нижний Шеленский перевал. Поначалу дорога не кажется безумно трудной – каменистая грунтовка – двуколейка. Каменистая настолько, что дорога превращается в непрерывное лавирование с выбором траектории. Но, из-за того что она проложена не «полетом ворона», а довольно пологим серпантином, ехать на ней можно почти везде. Участки, на которые было проще велосипед закатить, попадались нам лишь в самом конце подъема. Правда, по ощущениям, в дожди на нее лучше не соваться – характерно размытые колеи, намекающие на то, что ручьи тут назначили дорогу своим руслом. Но в целом – ощутимо приятнее, чем монотонное вкручивание на асфальте в последние два дня. В самом хвосте подъема у Полины начало болеть колено, и она вынуждена была перейти в пехоту.

Нижний Шелен

С верхней точки (отметка 38,56) открывается совершенно потрясающий вид на долину, по которой приехали, окружающие горы, за которыми видно море. Особенно понравилось тем, кто такую панораму видел в первый раз. Но уже темнело, и надо было спускаться на стоянку. Спуск с той стороны был тоже очень приятен – грунтовый серпантин с кучей колей, местами – влажные участки. В общем, как и многий из крымских грунтовых перевалов, здесь было б весьма приятно прошвырнутся на скоростном легком велосипеде («нам бы сюда двухподвес с сотками по кругу и без рюкзака»), чем, кстати, многие и занимаются. Двое таких нам встретились по дороге.

Сам спуск – на довольно крутом склоне, но места для стоянки найти можно, помимо стоянки у вершины (уже занятой к моменту нашего приезда). Вдоль дороги внизу есть ручей, так что воду тоже найти можно без проблем. Около пересечения дороги с ним мы и встали в буковом лесу. Разжигаем первый в Крыму костер.

За день – 43,04, общая – 303

 

30/04/2010, день пятый, велосипедный

В этот день собрались и выехали полдесятого. В планах на день было добраться до села Пчелиного, находящегося у начала подъема на Караби-Яйлу. Дорога до него по большей части пролегает по асфальту, после Нижнего Шеленского перевала он начинается в Поворотном. Как оказалось, до поворотного нам оставалось всего четыре километра грунтовки, местами с глубокими колеями, но вполне ровной.

Правда, то, что началось в Поворотном, асфальтом можно назвать только с открытыми глазами – после очень внимательного изучения. Это скорее руины асфальтовой дороги, растянутые на несколько километров, и уверенно превращающейся в грейдер.

Начало ощущаться приближение праздников – судя по количеству туристов. Когда уже выезжали из Поворотного, навстречу нам попались два грузовика, битком набитые туристами, десятка два человек минимум. Зрелище любопытное… А ведь до Первомая еще день, и праздники формально еще не начались, была пятница.

Проехали Поворотное и следующее за ним село, но табличек, у которых можно было бы сфотографироваться для отчета, не обнаружили. Пришлось фотографироваться уже у выезда на трассу (отметка 14,29), у памятника местному Салавату Юлаеву. Ей богу – точно такой же героический борец за свободу с частично криминальными наклонностями, только крымско-татарский, а не башкирский. Несмотря на то, что до моря не больше тридцати километров по прямой (а скорее даже 15-20), казалось, что мы где-то на Урале, в родных местах. Точно такие же холмы, никакой экзотики.

Сворачиваем направо, полтора километра (отметка 15,70) доезжаем до начала села Богатого. Проверять, богатое ли оно на самом деле не стали – свернули с трассы налево, в сторону Мичурино. Дорога – грейдер, который совершенно внезапно переходит в асфальт через пару-тройку километров. В Мичурино закупаемся для перекуса. В процессе у Паши взрывается мозг – продавщица долго узнавала, правда ли, что кроме МТС, бывают другие карточки пополнения счета для сотовых. Вернее, это Паша убеждал, что МТСовская ему точно не поможет. Что пикантно, в магазинах в Судаке с Билайновскими карточками тоже была напряженка – продавцы дружно заявляли, что заказали на сезон, но доставить их еще не успели.

Перекус был у местной достопримечательности – горы Ак Кая (она же Белая Гора, по всей видимости и Белогорск в ее честь назван). В принципе – сравнительно невысокая известняковая гора, вроде вполне доступная для посещения. Но лезть туда настроения особого не было, да и ценность вида с нее вызывала серьезные сомнения, так что решили не тратить два часа времени на лазанье по ней.

В десять минут первого въезжаем в Белогорск. Обычный холмистый город. Там закупаемся на два последующих дня, и проскакиваем город насквозь. Ориентир – автостанция, проезжаем мимо нее и скоро выезжаем на трассу. Сворачиваем направо, и буквально через пару сотен метров – поворот на Красносёловку. Там нас изрядно напугало предупреждение что перевал закрыт, пока не сообразили, что конкретно для нас перевал вообще закрыт – нам задолго до него сворачивать с трассы.

До Головановки едем по вполне приличной дороге. Правда, несколько первых километров на ней требуют осторожности – бешенный грузовой трафик от трассы до Ялтинского спецкарьера. Добывают щебенку, и судя по всему, ремонт дорог на Украине был в самом разгаре. Тяжелые самосвалы идут с интервалом в пару минут, буквально все, что может двигаться – от новеньких четырехосных КАМАЗов и Рено с трехосными самосвальными полуприцепами до древних КРАЗов (еще из тех времен, когда на них стояли перегревающиеся двигатели и им приходилось ездить, снимая боковины капота). На перекусах успеваем познакомится и с местными колючками (без последствий, но нервируют), и с местными клещами – слава богу, тоже без последствий.

Сразу после Головановки сворачиваем направо – возможно, поворот есть и внутри нее, но мы не стали блуждать. До Пчелиного ведет грунтовка, местами полевая, местами – конкретно разбитая лесная. По большей части – сравнительно ровная, но местами приходится закатывать.

Само Пчелиное – совершенно непонятного размера. Оно располагается в долине с крутыми склонами покрытыми лесом, так что понять, сколько тут реально домов, невозможно. Но деревня вполне живая – есть электричество, безумное количество звуков вокруг – всхрапывание пасущихся лошадей, хрюканье свинок, насекомые, всегдашние лягушки и много чего еще. Но все равно, как тут жить можно, городским жителям не понять.

Типовое место стоянки – довольно большая поляна у въезда в деревню. Колодец рядом с ней, в лесочке внизу. Магазин мы здесь не искали, есть ли он сейчас или нет – бог его знает. Палатки ставили весьма шустро – начало накрапывать. Впрочем, как начало, так и перестало, так – только попугать.

Когда приехали, было довольно рано. Однако, мы решили посмотреть, что предстоит завтра, и вся группа, поужинав, отправилась наверх, оставив Пашу дежурным по лагерю. В итоге чай пили уже в темноте. Спонтанно родилась фраза «совместный идиотизм – он объединяет» – после дружной чистки зубов у костра. В небе пролетают летучие мыши и МКС.

За день – 55,40 км, всего – 359 км.

 

01/05/2010, день шестой, велосипедный

С утра мы очень мрачно шутили насчет того, что поехали «погреется у моря». На практике было весьма холодно, в сравнении с предыдущими днями. На озере истошно орали замерзшие лягушки. Термометра у нас, естественно, с собой не было, но ночная температура была наглядно продемонстрирована инеем на палатках и водой, замерзшей в бутылках. Впрочем, солнце выглянуло, и воздух начал быстро прогреваться, и лягушек, такое чувство, начало припекать на солнышке.

Начинался день труда. Без десяти девять, после завтрака, группа снялась и начала заталкивать велосипеды в гору. Уже через полкилометра, впрочем, мы встали – второй прокол в группе, на этот раз у Полины. Это уже была знаменитая крымская колючка, такой немаленькой толщины шип, длиной сантиметра в два. Встали у дверей турприюта «555 метров», пока чинились, пообщались с хозяином и набрали воды.

Подъем на Караби

Подъем, как казалось, довольно тяжелый, ехать почти нигде нельзя, местами – очередные каменистые выходы. В таком флегматичном режиме карабкаемся два километра, потом начинается вполне проезжаемый участок. В половину одиннадцатого встаем на перекус, который официально решили считать концом подъема (отметка 5,55). Вокруг лес и луга, вдалеке маячат какие-то антенны, впереди – вполне приличная и быстрая грунтовка.

Так продолжается до одиннадцати, где мы внезапно оказываемся на асфальте (отметка 10,90). Асфальтовая дорога ведет снизу до военной части – как раз тех самых антенн. Бог его знает, что это, подозреваю, что какие-то станции раннего предупреждения (вроде бы направлены в сторону Турции и т.д.). Капитан (предположительно) на КПП сказал, что туристы тут все утро проезжают в сторону метеостанции. Если подниматься из Пчелиного, то от военной части надо сворачивать налево

По асфальту мы ехали меньше километра, от одного КПП до другого, потом снова начинается грунтовка. А дальше грунтовка быстро переходит в грунтовку-по-яйле, украшенную каменистыми выходами. Безумно трясет, управляемость страдает, на спусках приходится быть поосторожнее. Вокруг пейзажи тоже сомнительные – почвы явно маловато, так что трава какая-то редкая и пожухлая. Вроде б и есть – а вид душу не греет, зато местами начинают уже цвести великолепные адонисы – крупные желтые и розовые цветы.

Чем дальше, тем больше казалось, что мы изначально заблудились, и лишь потом свернули куда надо, уж больно большой крюк получается. Правда, в итоге так и не поняли, можно ли было, пользуясь другими дорогами, ощутимо срезать. Но пока не увидели метеостанцию, настроение было несколько просевшим.

На самой метеостанции (отметка 20,58) базировалась куча народа, при нас было и несколько проходящих групп. Тут же на боевом дежурстве были и спасатели – все-таки Караби-Яйла популярное место не только у пешников, но и у спелеологов. Мы сами карстовых воронок не видели, но предупреждение, что в туман тут блуждать нельзя ни в коем случае, осознали четко. Уж больно не хотелось в случае чего провалиться «до конца географии».

От метеостанции в сторону Тырке-Яйлы ведет единственная дорога, с прогрессирующе ухудшающимся качеством. После метеостанции вроде на всех развилках выбирали левую сторону. Дорога привела нас на опушку леса (отметка 24,76), где мы остановились. Руслан с Аней отправились набрать воды, Марат с Полиной – дружно искали новые «крымские гостинцы» в покрышках. Обратно водоносы вышли на дорогу чуть дальше и оставили баллоны на дороге. Лучше бы они этого не делали – при таком активном движении рано или поздно кто-то воспримет воду у дороги как дар небес, и приберет себе. Так что во второй раз за водой уже пошли Паша с Аней.

В лесу начинается еще более неприятный вариант. Местами, конечно, даже ехалось – но довольно недолго, а местами и идти было тяжело – колеи и перетаскивание велосипедов через бурелом. Или даже не перетаскивание, а обнос препятствий. В лесу главное не пропустить поворот на Суат, как минимум в 2010 отмеченный указателем. После него проезжаем здоровую поляну, популярную как стоянка, с небольшим монументом, и продолжаем заталкивать снова. Тут, пожалуй, был самый тяжелый момент за весь поход, уклоны бешенные, и местами каменистые настолько, что ботинки за них еле цепляются.

Но усилия вознаграждаются. На перекусе с орехами (отметка 29,12) впервые после Шелена видели море. После него, кстати, как раз и начался знаменитый участок подъема на Стол-Гору «с заталкиванием по вертикальному каменному склону» которым опытные товарищи пугают все группы, собирающиеся на Димерджи-Яйлу со стороны Караби-Яйлы.

«Вершина мира» (отметка 30,22) уже безумных эмоций не вызывала, все слишком устали, да и обзор с нее, кстати, был похуже, чем с прошлой стоянки. Полина озвучила мысль, что в такие походы надо все-таки ходить пешком. Хотя прохождение таких мест с велосипедом вызывает гордость за себя (хотя и некоторое удивление – зачем вообще этим заниматься).

8.Демерджи

На вершине нас догнала группа, утром выехавшая из Алушты, на весьма серьезных двухподвесах (Trek Top Fuel, Specialized RockHopper и какой-то Cannondale вроде бы). Так сказать, встреча двух направлений велотуризма, экспедиционного и технического. Постояв пять минут наверху, они собрались и поехали дальше, мы отдыхали чуть дольше. Спонтанно завязалась дискуссия, стоит ли один из этих двухподвесов дороже, чем все наши велы вместе взятые. Решив, что со снаряжением – точно не дотягивает, успокоились и тоже начали собираться.

Следующий участок был весьма насыщен адреналином – практически ровные дороги с небольшими уклонами, местами – резкие спуски, переходящие в контруклоны. Руслан, Аня и Паша вырвались на оперативный простор и неслись впереди, Полина и Марат – аккуратно ехали сзади. В очередной раз порадовались, что взяли с собой рации, по дороге они реально помогали. Сама трасса – веселая, сложная, интересная, но вполне находящаяся в пределах возможностей хардтейла с рюкзаком и вилкой-восьмидесяткой.

Наконец, приехали к месту стоянки, у водопада Джурлы. Посмотрев на ЭТО мы всерьез начали обсуждать возможность сегодня спустится до Алушты, но уже смеркалось – семь часов. Плотность стоянок зашкаливала, Айгир во время маевки населен гораздо менее плотно – долина длиной в пару километров, уставленная палатками (местами, расстояние между ними видимо было в пределах десяти метров). Порадовавшись тому, что после прошедшего Дня Труда нам точно будет глубоко наплевать на шум снаружи, мы быстро поужинали, утрамбовались в одну палатку (все дружно решили, что мерзнуть лучше в большой компании) и постарались уснуть.

За день – 40,99 км, всего – 400 км.

 

02/05/2010, день седьмой, велосипедно-матрасный

Утром все окончательно убедились, что Руслан после очередного похода забыл просушить внутреннюю палатку, и в итоге в ней адски пахло «свежими» носками. Что по этому поводу говорили – думаю, цитировать не стоит. Другой проблемой была экспериментальная спарка, в которой спали девчонки и был упакован Руслан в качестве походной печки. Синхронно крутится у них не получилось, и в итоге они непрерывно расстегивались, самый замерзший просыпался, застегивался – и через некоторое время все по новой. Все-таки Freetime делает очень узкие спальники – во всяком случае, Паша свой еле мог застегнуть, хм, на бедрах.

Девчонки с Маратом ушли за водой, попутно собираясь дойти до водопада. Пропадали они довольно долго, но вернулись не слишком впечатленные. Водопад Джурлы как яблоко мухами была усажен туристами, собирающимися почистить зубы, набрать воды а то и помыть ноги в удачно устроенной природой «ванне». Сам же водопад особой полноводностью не блистал. Следующим пунктом после сворачивания лагеря был подъем на Южный Димерджи. Велосипеды были оставлены Паше, остальная группа направилась наверх. В целом не зря, есть на что посмотреть, а вот велосипеды туда можно тащить разве что из чистого мазохизма, делать там с ними нечего. А вот затаскивать, и спускаться потом замучаешься.

Долина привидений

Следующим пунктом программы был спуск с Димерджи-Яйлы до Лучистого. В целом, самый неприятный за весь поход – возможностей техники здесь не хватало откровенно. Крутые склоны с немаленькими камнями, вдобавок усыпанные мелким песочком, по которому резина просто не схватывает, колеи, местами – размытые места. Кроме того, доставали встречные пешники и автомобили – видимо, из-за майских праздников, трафик был бешенный. Но все рано или поздно кончается, и, проехав тридцать метров по ручью, совмещенному с дорогой, мы выехали на асфальт (отметка 5,45).

Дорогу от Лучистого до Алушты ничем примечательным не отличалась – обычный асфальтовый серпантин со сравнительно пологим подъемом, преходящим в длинный спуск. Правда, типичный порядок тут был несколько нарушен – Паша фотографировал группу для отчета и посему оказывался в хвосте. В итоге, видимо заразившись от местных водителей, он завопил что-то про то, «проклятые механы, рукам больно тормозить» и резким обгоном ушел в отрыв от Марата с Полиной.

В Алуште некоторое время плутали в поисках автостанции, на ней самой устроили перекус с пиццей и слойками (кстати, более чем заслуживающими внимания). А вот с запланированной поездкой до Ялты на троллейбусе случился явный облом. Нет, сами троллейбусы были в наличии – знаменитые Skoda Tr9, роскошное ретро (оно же антиквариат, внушающий уважением своим запасом прочности – срок службы у них уже раза в четыре как перейден, вроде). А вот толпа, штурмующая троллейбусы, при попытке нас запихнуть туда велы, пожалуй, могла бы и линчевать. Трассой ехать не хотелось дико, поэтому мы обратились к «диспетчеру маршруток» – парень на автостанции, который был сам себе и информатором, и учетчиком, и диспетчером. Моментально удалось договорится о полном выкупе машрутки до Ялты. Все удовольствие обошлось в двести гривен.

По дороге полюбовались на саму трассу. Не впечатлило – трафик действительно быстрый и бешенный, сама трасса обманчиво широкая, рельеф умеренно пакостный. А вот обзор с нее так себе, так что трансфер – вполне реальная альтернатива. Хотя по дороге попалась куча групп, которым эти соображения явно не помешали.

Отдельная песня – общение водителя со встречными. Майские праздники – «малый сезон» и все маршрутки на трассе. Так что водитель непрерывно приподнимал руку с руля в знак приветствия, и успел по телефону организовать продажу «нового кенгурятника на Спринтер» от одного знакомого другому.

В Ялте снимаем комнату, найдя посредника на автовокзале. Крайне не рекомендуем этот способ, получается дорого (120 гривен с носа), а помещение при этом было средней паршивости – но нам было все равно. Устраиваемся на новом месте, моем велосипеды, смазываем, проверяем давление в шинах. Затем – глобальная постирушка и попытка найти хоть сколько-то места для такой кучи одежды. Когда все необходимые работы были выполнены, мы направились гулять (все еще наивно полагая, что завтра трогаемся, и сегодня лучше познакомится с Ялтой поближе.

Дошли до набережной, полюбовались на корабли – в целом ничего интересного, кроме безумно кичевого ресторана «Золотое руно», похожего на помесь триеры, моторного катера и сарая. Так называемый «городской пляж» Ялты, мягко скажем, не вызывает особого энтузиазма. Точно те же пять метров гальки, что и в Коктебеле, вдобавок без красивых колонн. Поужинали в «столовой по домашнему» в полукилометре от набережной (весьма демократичное и приятное место, но сочетание классической советской раздачи и попыток разогреть блюда в микроволновке дают забавные результаты) и вернулись в домик. По дороге стало плохо Руслану, он вернулся первым и сразу залег спать. Завтра нас ожидал подъем на Ай-Петри.

За день – 28,81 км, всего 428 км.

 

03/05/2010, день восьмой, обломно-бакланский

С утра было ясно, что никто особо не стремился вкручивать двадцать километров по асфальтовому серпантину, поэтому завтракали и собирались очень флегматично и неторопливо. Однако Руслан переплюнул всех, заявив, что будет лежать до момента выезда. Причину этого можно выяснить, лишь потрогав его лоб – у него был жар. Часам к девяти становится окончательно ясно, что ехать мы уже никуда сегодня не будем, так что пришлось идти к хозяйке договариваться еще на день. Вообще, на одни сутки часто сдают очень неохотно, так что цены в таком случае будут весьма приличные.

Так как делать все равно нечего, группа решила воспользоваться незапланированной дневкой и устроить себе экскурсию по Ялте. Вообще, умеренно интересных туристических объектов в ней множество, так что выбор у нас был. Мы остановились на Никитском ботаническом саду и Массандровском дворце.

Никитский сад поражает своими размерами. Достаточно сказать, что на три его входа приходится три остановки общественного транспорта. Бродить по нему можно, наверное, целый день, но с непривычки уже через пару часов все начинает сливаться в единую зеленую массу. Также стоит купить на входе какой-нибудь путеводитель по саду, если интересно, что есть что – поясняющие таблички даны в основном на крупные деревья (причем те, которые есть в нескольких экземплярах), а всякие кустарники и прочие цветы придется отгадывать самим. Кроме того, там постоянно проходят разные тематические выставки – мы попали на выставку тюльпанов, правда, почти отцветшую.

После Никитского сада мы направились в Массандровский дворец, благо он сравнительно недалеко. Снова утрамбовавшись в маршрутку (Богдан, местная замена пазиков) мрачно шутили насчет 26-го в час пик (уфимцы поймут).

До Массандровского дворца от дороги – минут пятнадцать пешим порядком. Сам он, кстати, не особо впечатлил. Дача все-таки, хоть и Романовых. Трехэтажное строение небольшой площади, украшено конечно красиво. Окружающий парк, если честно, находится в весьма средненьком состоянии, не объект ландшафтного искусства далеко. В сочетании со здоровой толпой туристов-иностранцев все это отбило у нас желание ходить внутрь. Еще сильно смущали надписи «осторожно, токсично» на статуях. Так что, полюбовавшись еще немного, мы отправились вниз, в Массандру посмотреть на местный старейший винзавод, на экскурсию правда уже не пошли, постояли немного в фирменном магазине, поудивлявшись на ассортимент вин. По дороге, кстати, есть поворот на какое-то загадочное мегакрасивое ущелье, в которое нас долго уговаривала сходить бабушка-экскурсовод, встреченная по дороге.

Когда вернулись в Ялту и закупили продукты на завтра, то обнаружили «дома» уже почти просохшую велоформу и сравнительно ожившего Руслана – он, похоже, проспал почти все время, пока мы ходили. Решено завтра ехать в любом случае – при необходимости просто отправим его к врачу, врач честно скажет, что ехать ему нельзя, и отправим в Севастополь транспортом.

За день – 0 км, всего 428 км.

 

04/05/2010, день девятый, велосипедный

С утра градусник, воткнутый в Руслана, уже перестал показывать ужасы, а сам он (правда, несколько пошатываясь) рвался в бой. Так что стало ясно, что к врачу его заслать не получится, и мы выехали всем составом.

После проезда мимо автовокзала некоторое время колеблемся на развилке, в итоге, после консультации с местным жителем, сворачиваем на Севастополь. Затем начинается крайне занудный участок – восемь километров по трассе с почти непрерывным набором и приличным уклоном. Трасса с очень приличным трафиком (между Ялтой и городами-сателлитами), так что ехать по ней не особо интересно. К тому же, это было один из немногих случаев, когда явно не нравится спуск после несколько сот метров с приличным уклоном… Это же опять терять набор высоты, который только что с таким трудом сделали.

Но все безобразие рано или поздно кончается, кончилось и это. Перед Ливадией мы наконец увидели указатель «Бахчисарай – туда» и «Ай-Петри – перевал открыт». Снова начиналась горы.

Подъем на Ай-Петри

Как оказалось, нам очень сильно повезло – перевал был открыт только частично, въезд автобусов и грузовиков был временно разрешен только до городского кладбища. Кстати, оное кладбище – отдельная песня. На горе, и с роскошным видом «вниз», на Ялту и море, безумно красивое место. У кладбища же закончилась цивилизованная часть дороги и две полосы с полноценными обочинами и разметкой превратились в «две полосы асфальта, условно похожие на цивилизованную дорогу». Довольно типичная узкая сельская дорожка в общем – а трафик совсем не сельский. Куча закрытых поворотов, лес, обзорность ни к лешему. Но об этом чуть позже.

Первая долгая остановка была у водопада Учан-Су. Пропустить его невозможно, это единственный крупный объект на всем серпантине – у дороге кафе и куча киосков с сувенирами. За вход берут деньги – видимо, чтобы водопад не так падал. Сам Учан-Су не впечатлил – он конечно плачущий, но явно обрадованный нашим приходом. Так что плакал он очень слабо.

Сам подъем не трудный, но безумно монотонный и медленно сводящий с ума. Вокруг сплошной лес, дорога видна буквально на пару сотен метров вперед, встречные и попутные машины по звуку отличить невозможно. К тому же, Ай-Петри любит собирать облака, в одно из которых мы торжественно и въехали. Авиационное «пронзание облаков» не впечатляет – сыро, мокро, обзорность сильно падает. Так что без световых приборов там лучше не ездить. Велотуристов навстречу попадается куча, попутных, по понятным причинам, особо нет. Так что ближе к концу ощутили себя тем водителем маршрутки, который на трассе непрерывно приветствовал знакомых открытой ладонью на руле.

Последние несколько километров становится интереснее. Из облака мы все-таки выехали, и получили прекрасный вид вниз, на облако, море и Гурзуф. Руслан и Паша флегматично плетутся в хвосте, остальные дожидаются на вершине. Наконец верхняя точка (отметка 30,82). На вершине – куча кафешек (практически все армянские), источника как такового нет, но воды попросить вполне можно. С огромным удовольствием поели, и отправились дальше.

Ай-Петри

По Ай-Петринской Айле – полтора-два километра разбитого асфальта и у станции слежения за спутниками начинается спуск. В принципе, понравился он больше чем подъем, процент закрытых «шпилек» на нем меньше, плюс хватает открытых пологих поворотов (хотя и повороты, закрытые скальными стенками, в наличии). Но все равно – слишком сильно гнать опасно, особенно под вечер – становится больше Шумахеров.

Если есть возможность, лучше закладывать на вечер побольше времени – дорога проходит мимо большого крымского каньона. Объект средней интересности, но достойный, а из-за большой протяженности, чтобы его нормально посмотреть, нужен хороший запас по времени. У тетушек с сувенирами у входа, кроме всегдашних магнитиков, можжевеловых ерундовинок (кстати, эти можжевеловые штучки лучше брать именно в таких, не шибко раскрученных местах, чем ближе к цивилизации, тем они дороже) и глиняных поделок была такая прикольная штука как чай на горных травах (чай под тем же названием пили в кафе наверху). Состав у каждого продавца явно свой, но вкусно получается, похоже, у всех. У этих же бабушек можно купить шерстяные носки и даже жилеты и оставить велики под присмотром.

На выходе встречаемся с группой с Екатеринбурга. Одна из тамошних девушек несколько секунд удивленно смотрела на Аню, потом воскликнула «О, дискавери». Мы ее конечно не стали разочаровывать, что в Уфе именно в таких оранжевых дискаверевских анораках половина туристов ходит, и просто мило поболтали. Они решили смотреть каньон с главного входа (мы заходили с бокового, и исхитрились просочиться мимо егерей).

А вот на турстоянке Коккозка просочится мимо егерей не удалось. Содрали аж по пятнадцать гривен с человека и по пятнадцать с палатки. Спуски к воде есть, пара даже прилично натоптанных, и с дровами особых проблем нет – егеря планомерно организуют возможность для сбора, но в целом лучше искать бесплатную альтернативу.

За день – 55 км, всего 475,33 км.

 

05/05/2010, день десятый, велосипедный

После выезда со стоянки Коккозка продолжается пологий спуск. По дороге делаем одну остановку, в Соколином (в наличии имеется весьма приличный магазин) и едем до поворота на Солнечноселье (метка 7,70). После поворота начинается подъем с разбитым асфальтом. Само Солнечноселье встречает безумным творчеством местного художника-оформителя, и концом асфальта. Начинаем тащиться в гору.

Что парадоксально, Солнечноселий существует две штуки, или просто оно одно, но раскидано на расстояние в пару километров между кусками. Вообще, дорожек там много, и лучше проконсультироваться у местных жителей. Мы проезжали так: поднялись в верхнюю часть села (метка 13,30) и вышли к турбазе. Ее обходим с левой стороны и выходим на поле, на поле – идем вдоль правой кромки к дороге уходящей в лес, и дальше начинается сам перевал.

Вообще, в сравнении этот перевал Высоким могли назвать только в виде шутки. В него велосипеды приходилось заталкивать, но сам он весьма короткий. И вид оттуда стоит того: до седловины перевала видна «задняя стена» Ай-Петринской Айлы, после перевала – отличный вид на среднюю и внутреннюю гряду Крымских гор (предположительно, возможно – только на внутреннюю).

Когда мы перевалили, то поняли, что у нас в очередной раз нет фото группы в полном составе с перевала. Да и с селом Высоким получилась незадача – оно находилось сильно в стороне от дороги, так что фотографировались на фоне его крыш.

Сам спуск – быстрый, не слишком сложный, умеренно интересный, местами колеи от Уралов. Вернее, так было бы при одном условии – если бы с турбазы не ходили конные туры. По созданию ухабистых дорог с лошадьми могут конкурировать только тяжелая гусеничная техника. К тому же, когда мы там проезжали, сильно пожалели все, кто не был в одежде с длинным рукавом – веток на дорогу торчало множество.

На отметке 21,71 мы остановились у урочища Охотничьего, где по графику планировали ночевать. На практике, гугл (которым воспользовались для расчета расстояния) выдавал какие-то странные значения, и вместо ночевки, на которую надо было бы вставать в час дня, мы поели и поехали дальше. Само урочище как место стоянки вполне можно рекомендовать, красиво очень. Единственная проблема – мы не нашли источник воды, стояли у пруда, но каких-то ручьев не видели. Но откуда-то же в этом пруде вода должна браться.

Следующей остановкой был небольшой брод, метров за двести до асфальта (отметка 23,02). Этот был привычного нам каменистого типа, модели «проедет-застрянет». В итоге, те, кто проехали, жалели что не снимали тех, кто заезжал за ними – был или эффектный фонтан брызг (глубина примерно по верх ботинка в нижнем положении ноги)… Или этот же фонтан брызг, но с последующим спешиванием и унылым переходом на другую сторону по щиколотку в воде.

Затем начался непрерывный спуск к Бахчисараю. Мимо проносятся небольшие поселки, реально надоедает необходимость у каждого знака останавливаться для фотографирования. После привычных башкирских расстояний в пару десятков километров между населенными пунктами, три-четыре крымских километра кажутся очень частыми остановками.

На этой же дороге встречаем первый пещерный город, Качи-Кальон. Хорошо виден с дороги, посещение свободное, но вверх решили не лезть. Вообще на вид – просто стена с грандиозных размеров ласточкиными гнездами. Вскоре после Качи-Кальона по правую сторону есть цивилизованный родник с отличной водой.

Наконец, въезжаем в Бахчисарай, где мы решили остановится в этот день. Фотографироваться у въезда, увы, было бессмысленно – табличка была не только ографитчена, но еще и ободрана от букв. Так что сразу направляемся к Бахчисарайскому дворцу. Он, кстати, не особо впечатлил – просто комплекс зданий, который явно строили не с какими-то парадными функциями, а просто удобными для жилья. К тому же, еще и наверняка сильно перестроенный. Так что побродили по части, доступной для свободного посещения, а сорок гривен с носа на экскурсию решили не тратить.

Вторым пунктом экскурсии по Бахчисараю был Свято-Успенский монастырь и пещерный город Чуфут-Кале, благо, они находились на той же улице, что и дворец. На входе в монастырь сейчас можно взять платки и юбки тем, кто одет «не совсем правильно». Чуфут-Кале, можно посетить даже вместе с велосипедами (одна группа при нас их туда затащила), но мы их приковали в высокой траве у монастыря. Сам город особого впечатления не произвел – сам небольшой, обзор сверху средненький, а пещер там не очень много – большая часть населения явно жила в наземных домах, не сохранившихся до наших дней.

Чуфут-Кале

Турстоянки в окрестностях города решили не искать – судя по карте, расположены они неудобно, а опыт Коккозки наводил на мысль, что предприимчивые украинцы и тут могли все приемлемые места объявить платными. Так что мы заселились в оставшуюся еще с советских времен гостиницу «Бахчисарай». Она и сама выглядела артефактом, но установленные (хоть и не до конца) кондиционеры наводили на мысль, что скоро и тут цены изрядно подрастут. Пока же, цена с человека была 55 гривен, куда входило чистое постельное белье и удобства на этаже. Кухни нет, так что мы без палева готовили на горелке прямо в номере, соблюдая конечно технику безопасности.

За день – 57,04 км, всего 532,38 км.

 

06/05/2010, день одиннадцатый, велосипедно – заключительный

Настроение с утра у всех весьма расслабленное – все-таки последний день похода. Так что выехали в десять утра. Закупаемся и выезжаем из Бахчисарая. Нужная нам автодорога идет вдоль железнодорожных путей, проезжаем мимо одного переезда, около другого – сворачиваем налево на Танковое. Дорога вполне приличная и расслабляющая – практически непрерывный плавный спуск, особо разгонятся не надо, напрягаться тоже.

Всю дорогу преследуют таблички с цифрой «2». С цифрой «1» почему-то хронически не замечались, а из-за большого числа развилок большие цифры тоже не успевали появится. Вообще, в сравнении с Уралом, непривычно и неудобно то, что на Украине почему-то предпочитают писать на табличке одну и ту же цифру с обеих сторон. Так что если едешь с условного «конца» дороги, то знаешь, сколько до конца отрезка, а вот «с начала» – нет.

На отметке 16,68 сворачиваем к пещерному городу Эске-Кермен. Чем дальше от Бахчисарая – тем асфальт хуже, но после поворота с качеством случается полный… Конец. Потом он плавно перешел в любимую на Украине бетонку, и, наконец, в нормальный человеческий грунт.

У самого Эске-Кермена (метка 23,70) велосипеды приковываем к забору и поднимаемся наверх. Общие впечатления – сугубо позитивные, площадь у него, в сравнении с Чуфут-Кале ощутимо больше. А главное – пещер там тоже больше, во многих вполне сохранилась «меблировка» – очаги, «кровати», «умывальники». Не говоря уже о знаменитой скале – «проломленном черепе», пустая как хлебная корка без мякиша. Полазать тоже есть где – лестницы (которые есть на всех фото оттуда), перескоки с одного скального «пальца» на другой, лес (в котором и не скажешь, что всего в полусотне метров отсюда стометровый обрыв). Налазавшись вволю пришли к выводу, что здешние жители были вынуждены вести сугубо трезвый образ жизни. Кстати, перед тем как лезть наверх, лучше внимательно изучить схему, иначе рискуете пропустить что-нибудь интересное.

Обедали бутербродами внизу. Причем на запах пришли местные свиньи, которые тут были на свободном выпасе. Совершенно уморительные животные – черные, мирные, не особо наглые, и по собачьи непрерывно виляющие хвостами. За обедом думали, что делать дальше. В Мангуп-Кале решили не ехать – времени было уже изрядно. Возвращаться на трассу – для этого надо было семь километров ехать назад и потом штурмовать асфальтовый подъем. Так что из двух альтернатив мы выбрали третью – срезать через грунтовый перевал без названия.

Подъем оказался довольно занудный – нормальный грунт, но уклон приличный. Так что на категорийное препятствие ему не хватало только длины – уже на отметке 28,02 была высшая точка, а на 29,30 выехали к асфальту. Спуск напомнил модель Демереджи в миниатюре – те же камни, присыпанные песочком, на которых тормоза особо не держат.

Дальнейший кусок особо ничем не запоминался. Почти непрерывно шел сброс высоты, так что садимся, разгоняемся под горку, останавливаемся фотографироваться у очередного столба – и все по новой. Неприятное разнообразие началось уже перед выездом на трассу к Севастополю – пошли весьма занудные тягуны. Сама трасса тоже не очень – узкая (хотя сейчас идет реконструкция) и со средней паршивости покрытием. Вокруг – сплошные знаменитые крымские виноградники, словно иллюстрация к «Дню Триффидов».

Фотографируемся у стелы «Севастополь» и быстро решаем, что делать дальше. По графику у нас запланировано посещение Балаклавы и завершение похода в Севастополе. Однако, со слов попутного шоссейника, подъем между Балаклавой и Севастополем неслабый, сравнительно крутой и длинный. Подъемами нас конечно напугать трудно – а вот перспектива уже в темноте мотаться по немаленькому Севастополю в поисках жилья сильно нервирует. Тем более что претензия «закончили в Балаклаве, а не в Севастополе» сильно похожа на «закончили в Шакше, а не в Уфе».

Окончательное решение было принято уже в самой Балаклаве, стоя на набережной. Тамошняя бухта заслуживает отдельного упоминания. Маленькая, но глубокая и великолепно защищенная от морского волнения. Так что неудивительно, что ее обожают владельцы всяких яхт и прочих маломерных судов. На набережной – как будто какой-то заграничный порт, заставленный белоснежными яхтами (есть некоторое количество в цветах российского флага, а вот в украинских цветах что-то не видели).

Бухта Балаклава

В итоге находим жилье, просто спросив у первой же продавщицы (у которой за пять минут до того купили мороженное), не сдает ли у нее кто-то из знакомых. Оказалось, что сдает, причем буквально в пятидесяти метрах от места, где мы стояли. Заселяемся, после непродолжительного (и совершенно безуспешного) поиска недорогой кафешки закупаемся продуктами на ужин, ужинаем и ложимся спать.

За день – 51,41 км, всего 583,80 км.

По настоянию Полины (да и вообще) дальше будет краткое описание оставшихся дней, совмещенное с мелкими бытовыми наблюдениями. Вроде бы не относится к велопоходу, так что можете читать или пропустить.

 

07/05/2010, день двенадцатый, наземно-прогулочный

День был посвящен прогулке по Севастополю – в сильно укороченном варианте. Большая часть дня ушла на осмотр Херсонеса. Из всех древних городов, в которых мы побывали, он был наиболее интересным. Конечно, от греков там почти ничего не осталось, но все равно любопытно. Вообще, лучше не экономить на разрешении на фотосъемку – в той части, которая ближе к морю, за этим не следят, а вот в музеях да. А посмотреть там есть на что. Античная экспозиция, увы, закрыта на реконструкцию зала, но и средневековая очень интересна – много экспонатов с вполне приличным описанием. Главное – обязательно прогуляться до моря. Береговая линия роскошна, небольшая глубина, и куча белоснежных камней на дне. Возможно нам повезло, что отдыхающие не успели загадить воду, но факт остается фактом – безумно красиво.

Пообедали в пиццерии у выхода из Херсонеса. Как туда попали – отдельная песня. Все дружно заявляли, что надо торопится и бежать… Но потом Руслан решил перекусить чебуреком. Затем Паша последовал его примеру, Аня тоже присоединилась, потом и Полина с Маратом поняли что голодны. А раз уж все сидим во дворе пиццерии, то зачем ограничивать себя чебуреками? Кстати, эти чебуречные работают в Крыму по тому же принципу, как у нас блинные – небольшие киоски, где готовят прямо на месте.

Пообедав, направились на Нахимовскую набережную. Правда, полюбоваться на весь Черноморский флот не удалось, «Москва» (и видимо прочая мелочевка) ушла на учения, и флаг на рейде держал старенький «Сметливый». Но все равно, гавань у Севастополя довольно любопытная. Рядом есть довольно крупный сувенирный рынок. Там мы убедились, что местными номерами все-таки лучше обменятся, или хотя – бы не забывать рации дома.

Вернувшись в Балаклаву и поужинали. Вообще, с выбором продуктов в Крыму, когда мы там были, все было не очень. Масштабы и ассортимент магазинов может конкурировать разве что с небольшими уфимскими круглосуточниками, сетевые магазины вообще на этом фоне выглядели бы чем-то, пришедшим из коммунизма. По крупам все довольно грустно – обычно в наличии типовой набор «гречка-рис-пшено», некоторое количество макарон, другие крупы проходят по разряду экзотики и попадаются редко. Консервы – в принципе, есть, особенно к жестяным не присматривались, брали рыбные. Молочные продукты – сравнительно дорогие и с невысокой жирностью. По поводу двух распространенных мифов – зелень и сало. Сало если тут и любят, то домашнее, в магазинах готового особо нет. По ценам на фрукты и овощи – вообще особых отличий с уфимскими не видели (вроде б разница разве что в продолжительности сезона). А вот колбасы, по большей части, дешевле и качественнее чем у нас. И забавны были зеленые наклейки «без ГМО», которые ляпаются на все продукты питания, включая минералку.

Завершением дня была прогулка к Балаклавской крепости – двум небольшим дозорным башням на одном из холмов, защищающим вход в бухту. Судя по состоянию табличек и указателей внизу, туристический объект из нее получился не очень, и в итоге его оставили на милость реставраторам. Но вид сверху великолепен. На обратном пути посидели на пирсе, намочив ботинки в морской воде.

Балаклавская бухта

 

08/05/10, день тринадцатый, море-прогулочный

Хозяйка домика, где мы снимали комнату, весьма настойчиво напоминала нам о том, что мы собирались кататься по морю. Кажется, хозяин одной из лодок приходился ей родственником – но какая разница, ибо планы были, а такса была вполне божеская. Вообще, в 2010 году, когда мы были, цены варьировались от 150 до 650 гривен в час с лодки (не с человека), что при полной загрузке более чем приемлемо. Среднее время получается около двух часов до мыса Фиолент или трех – до мыса Айя.

В бухте заправились (впервые в жизни видел заправку, у которой было имя собственное и порт приписки (с) Паша) и направились к выходу. По правую руку оставался вход на базу подводных лодок (об этом позже).

В море было легкое волнение (2 балла), так что бывшую спасательную шлюпку, а ныне – просто вельбот «Ямал» ощутимо покачивало. Направлялись к мысу Айя, наблюдали кучу пляжей различных масштабов. Вообще, именно тут пляжи нам показались наиболее интересными для купания из всех, которые мы видели. Правда, на многие из них можно попасть только с моря, а к другим – просто долго карабкаться, а потом спускаться. Но кучу народа это не останавливало – люди попадались даже в самых неприступных с виду местах. Правда, на все нудистские пляжи попался только один сильный духом нудист, остальные подло мерзли в одежде. Еще одним удачным моментом был дельфин, проплывающий буквально в десяти метрах от нас – но сфотографировать изредка выныривавшую спину с раскачивающейся лодки было нереально. Про сам мыс с моря рассказывать смысла нет – ей богу, будете там, сплавайте, не пожалеете.

Обратная дорога была несколько приятнее – пока шли по ветру, качало, а после разворота – стало жестоко потряхивать. Вроде неприятнее – а укачивает меньше, и весело. Так что мокрые были все, причем насквозь. Вода же казалась вполне приятной по температуре, так что решили искупаться по возвращению.

Ближайший к Балаклаве пляж, доступный пешим порядком – Шайтан. Почему он так называется, местные не говорят. Когда мы пришли туда, то у нас начали закрадываться определенные подозрения. Спускаться (!) на него надо по двум приставным лестницам, которые регулярно воруют на металл. В этом сезоне, короткая верхняя отсутствовала, а длинная нижняя была на месте, для надежности заваленная камнями. Верхняя часть – это расселина высотой метра полтора-два, через которую технически вполне можно спустится без дополнительных приспособлений, а дальше – метров шесть-восемь склона (вроде даже с обратным уклоном). Увы, фотографировал момент спуска один из других жильцов нашего дома, который забыл скинуть фотографии нам.

Спустились довольно быстро. Купание выглядело так – раздеваемся, быстро залетаем в воду, нас выносит обратно (попутно постучав по камням на дне), пять секунд греемся, и уже морально настроенные на температуру воды, залезаем минут на пять. Ощущения феерические – особенно с учетом того, что штиль (наступивший как только мы вернулись в Балаклаву) столь же быстро сменился волнением, как только мы начали спускаться к воде. Такое чувство, что с кармой у Велоуфы какие-то нелады, огребаем независимо от места и обстоятельств.

После ужина устроили себе прогулку по вечерней (скорее даже ночной) Балаклаве. Прошлись по периметру всей бухты и полюбовались на входной и выходной портал базы подводных лодок. Монументальное сооружение, построенное при Хрущеве, способное вместить семь лодок на стоянке и две – в сухом доке, причем входить они туда могут в подводном положении. Все бы замечательно – но атомоходы туда физически влезть не могут, только дизеля. Так что база устарела уже во время постройки. В настоящее время в ней тем более нет смысла: своей подводный флот у Украины – одна подлодка, и та уже пятнадцать лет как в перманентном ремонте. Так что в настоящее время там музей, достаточно интересный – но мы внутрь не попали (кто бы сомневался – в десять часов вечера). Завтра нас ожидала электричка до Симферополя и обратная дорога.

 

09/05/2010, день четырнадцатый, конец записей

Подъем был весьма ранний – надо было попасть на десятичасовую электричку в Симферополь. Опоздать на поезд не хотел никто, так что выехали аж в восемь утра. Однако, обещанный местными затяжной тяжелый подъем на практике обернулся средней занудности тягуном, по сложности напоминающий Сипайловский подъем, и не намного длиннее его. Уже через четырнадцать километров пути и час времени мы были в центре Севастополя, и пытались понять, зачем мы так рано выехали.

На совмещенном ЖД и автовокзале в Севастополе стоит достаточно любопытный объект – береговая артустановка калибром 180 мм на ЖД ходу, вместе с паровозом. Причем, львиная часть группы ухитрилась ее не заметить, проезжая мимо. Другим «экспонатом» была толпа, выгружающаяся из электрички. Люди, по всей видимости, приехали из Симферополя в Севастополь смотреть Парад Победы. Ей богу, восьмивагонная электричка разгружалась минут двадцать. Зато в обратную сторону вагоны были почти пустые.

В Симферополе имеет смысл проехать квартал от вокзала, до экипировочного центра «Вертикаль». Ассортимент продукции Tatonka и Deuter – безумный (правда цены тоже безумные, см. названия фирм). Из-за нехватки денег пришлось в основном облизываться и удалиться почти что с пустыми руками. Все с некоторым сомнением присматривались к пакетам с быстрой лапшой, которой нам предстояло питаться в поезде. Деньги кончились у всех, так что отдых можно было считать удачным. Вот такой вот получился… Матрас повышенной сложности.



Просмотреть Крым 2010 3 к.с. на карте большего размера

отчет Павел Gourry
фотграфии Полина Оптимистка
видео Руслан Fess 
трек Руслан MULK

comments powered by HyperComments

talёn
2011-04-05 13:32:59
Обалдеть, не поленилась, дочитала до конца :) Здоровский отчет, всё так подробно и с циферками!!!